Порядок затяжки головки блока цилиндров ваз-2106: схема

Ряд ремонтных работ силового агрегата автомобиля связан со снятием головки блока. Демонтаж ГБЦ особых трудностей не вызывает, а вот посадка узла на место при сборке мотора требует полного соблюдения технологии установки, в частности затяжки крепежных элементов.

Последствия неправильной установки ГБЦ

Правильная затяжка головки блока очень важна, поскольку от этого напрямую зависит работоспособность мотора. ГБЦ выполняет роль крышки цилиндров, и любые нарушения в ее посадке сказываются на процессах, происходящих внутри силового агрегата.

Недостаточная затяжка головки приводит к падению компрессии из-за потери герметичности в месте стыка ГБЦ с блоком цилиндров, прогоранию прокладки, прорыву рабочих газов из цилиндров и попадание их в каналы систем смазки или охлаждения, проникновению в камеры сгорания технических жидкостей, что в свою очередь негативно сказывается на функционировании силового агрегата и может стать причиной очень серьезных поломок.

Чрезмерная затяжка тоже ничего хорошего не несет, в этом случае нередко происходит повреждение головки — появляются трещины, или разрушаются крепежи – разрыв болтов, срыв резьбы т.д.

Неравномерная или неправильная затяжка зачастую становиться причиной коробления головки, из-за которого в местах стыка ее с блоком появляются зазоры, что приводит к тем же последствиям, что и недостаточное затягивание.

Особенности детали

Головка блока цилиндров – конструктивно достаточно сложная деталь. Представляет она собой массивную плиту, в которой проделаны каналы для циркуляции жидкостей системы смазки и охлаждения, и технологические отверстия – свечные, для форсунок (в дизелях), крепежные.

• 
• Также сверху на ГБЦ имеется так называемая «постель» распределительного вала – посадочное место под его установку.
• Несмотря на свою массивность, головка блока является хрупкой деталью из-за пустот внутри, поэтому чрезмерное усилие при затяжке часто приводит к трещинам в стенках и перемычках.
• Для изготовления ГБЦ используется два вида металлов – алюминий (наиболее распространенный) и чугун.

Для закрепления последней применяются стальные болты или шпильки с гайками. К примеру, головка блока УАЗ 31519 крепится шпильками.

Разница в материалах изготовления головки и ее крепежных элементов имеет один негативный фактор – разное температурное расширение компонентов при нагреве, особенно это касается ГБЦ из алюминия.

Неравномерная затяжка крепежных элементов (гайки, шпильки и т.д.) при тепловом расширении приводит к появлению излишних напряжений в структуре металла, вследствие чего происходит коробление головки.

Условия затяжки болтов

При установке головки блока важно соблюдение технологии затяжки, которая включает в себя ряд критериев:

• Порядок затягивания;
• Усилие;
• Состояние крепежей (к примеру, шпилек с гайками);

У каждого двигателя свой порядок затягивания, который необходимо соблюдать, чтобы обеспечить равномерное притягивание головки к блоку и исключить возникновение напряжений на каких-либо участках поверхности. К примеру, на ВАЗ 2105 это выглядит так.

Усилие – еще один немаловажный фактор для правильного крепления данного элемента двигателя. Притягивание плиты осуществляется в несколько подходов (на разных моторах количество их отличается), каждый из которых выполняется со своим усилием.

Крепежи головки блока затягиваются с достаточно большим усилием, что приводит к их вытягиванию. Поэтому на множестве двигателей не допускается повторное использование болтов, они в обязательном порядке заменяются. Но есть и моторы, у которых замена крепежей не нужна и возможна их повторная установка.

Вся информация относительно технологии затяжки ГБЦ указывается в тех. документации к авто, также нередко ее указывают на упаковках прокладки головки и крепежей.

Общие правила выполнения работ, используемые методы

Есть ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:

• Важно строго соблюдать усилие затяжки. Для этих целей используется специальный инструмент – динамометрический ключ. Выполнять эту операцию обычными ключами не рекомендуется;
• Болты головки необходимо тянуть плавно, рывки не допускаются. Поскольку усилие затяжки на последних подходах значительно, упростить процедуру и обеспечить плавное равномерное затягивание позволяет наращивание плеча ключа трубой;
• Перед установкой болтов внимательно нужно осмотреть состояние резьбы на них. Никакой грязи и сторонних частиц на витках быть не должно.
• Резьбу крепежных элементов перед закручиванием следует смазать моторным маслом. А вот заливать смазку в отверстия под болты не следует (особенно это касается «глухих» отверстий), поскольку в дальнейшем она не даст полноценно затянуть крепежи.

Несмотря на то, что у каждого двигателя имеются свои особенности затяжки головки блока, общая технология этой операции – одинакова. В целом, для затягивания крепежей применяется два метода:

• В несколько подходов доведением усилия затяжки до требуемого значения;
• Затягивание крепежей до определенного усилия (в один или несколько подходов), а затем – двойное доворачивание болтов на определенный угол.

Метод затягивания выбирается исходя из типа болтов.

Первый способ применяется при использовании не растягивающихся болтов (сейчас такие не используются, но их можно встретить на старых авто). Но нередко этот тип крепежей требует дотяжки после определенного периода эксплуатации двигателя, чтобы компенсировать усадку прокладки ГБЦ. Зато такие крепежные элементы допускаются для повторного использования, причем неоднократно.

Второй метод затяжки блока является актуальным для большинства современных авто. И все из-за использования растягивающихся болтов (так называемый тип TTY).

Такие крепежи за счет упругой деформации способны компенсировать тепловые расширения головки и усадку прокладки, но для этого их необходимо вывести в режим деформации (по сути, просто немного растянуть).

Для этого и необходимо двойное доворачивание болтов на определенный угол. На одних авто этот угол составляет 45 град., на других – 90 град.

Но после вывода элементов в режим упругой деформации, они уже будут не способны вернуться в исходное состояние, поэтому и не допускается их повторное использование из-за высокой вероятности разрушения.

Общий порядок работ

Затяжка головки блока хоть и имеет множество нюансов и особенностей, но общая технология операции – не сложная, важно лишь соблюдать условия.

Общий алгоритм работ такой:

• Изучаем документацию (порядок затяжки и усилие);
• Подготавливаем инструмент;
• Осматриваем и протираем поверхности блока и головки, прочищаем крепежные отверстия (ветошью или сжатым воздухом);
• Укладываем прокладку;
• Садим на место головку блока (правильное размещение прокладки и головки обеспечивается направляющими втулками);
• Смазываем резьбу крепежных элементов;
• Устанавливаем последние в отверстия и затягиваем их от руки;
• Уточняем схему протяжки, количество подходов и усилие каждого из них, а также время перерывов между подходами (все это указывается в документации);
• Делаем первый подход, соблюдая порядок затяжки (для удобства можно маркером пометить болты согласно порядку). На фото ВАЗ 2103;
• Осуществляем все последующие подходы.

На некоторых автомобилях дополнительно требуется повторная дотяжка крепежей после определенного периода эксплуатации автомобиля. Эта информация обязательно указывается в технической документации.

Некоторые нюансы

Момент затяжки – один из основных факторов нормальной посадки головки блока. Но на этот критерий влияет не только прилагаемое усилие, а и сами крепежи:

• Общее состояние болтов – новые или б/у;
• Наличие смазки на резьбовой части;
• Состояние резьбы.

Тип силовой установки (бензиновый, дизельный), а также количество клапанов на технологию затягивания ГБЦ не влияет. Но это не значит, что усилие и порядок затяжки для всех моторов идентичен и перед посадкой головки обязательно следует изучить условия выполнения операции и все ее особенности.

Распространенные ошибки

Несмотря на то, что автопроизводители четко указывают порядок и нюансы затяжки ГБЦ, многие автолюбители допускают ошибки при сборке мотора. Самыми распространенными из них являются:

• Заливка масла в крепежные отверстия для смазки резьбы (жидкость несжимаема, поэтому залитое масло не даст нормально затянуть головку);
• Перетяжка (превышение усилий при затягивании приводит к повреждениям ГБЦ и самих крепежных элементов);
• Применение поврежденных или несоответствующих ключей (возможен срыв граней головок болтов, после чего нормально затянуть или выкрутить их будет проблематично);
• Использование на замену неподходящих болтов (крепежи с разных двигателей могут отличаться по длине, межвитковому расстоянию резьбы, высотой и диаметром головки);

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Электронный каталог запчастей Hyundai 2011/08

Чтобы в дальнейшем проблем не возникло, следует использовать только крепежные элементы, предназначенные для конкретного двигателя и полностью соблюдать условия выполнения работ.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В качестве доказательства суждения, что у каждой силовой установки существуют свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы выполнения работ на конкретных моделях.

ВАЗ-2112 16 клапанов

Ряд модификаций ВАЗ-2112 комплектовался двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). У этих двух моторов, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блоки идентична.

На этих агрегатах используются растягивающиеся болты длиной 93 мм. При этом допускается повторное использование крепежей, но при одном условии – если их длина не превышает 95 мм (если она больше – их следует заменить). Для крепления головки используется 10 болтов.

Затягивание осуществляется в три подхода:

1. Болты согласно порядка заворачиваются с усилием 2 кг/м;
2. Доворачивание на 90 град.;
3. Повторная дотяжка на 90 град.

1. Схема протяжки показана ниже.
2. Между 2-м и 3-м подходом необходимо сделать 20-минутный перерыв.
3. Поскольку на указанных двигателях используются растягивающиеся болты, дополнительная дотяжка во время эксплуатации авто не требуется.
5. На ВАЗ-2107 все устанавливаемые модификации силовых агрегатов являются 8-клапанными.
6. Головка блока на них крепиться 11 болтами, 10 из которых являются основными, а 1 – вспомогательным боковым (устанавливается в боковом выступе).
7. На этом авто затягивание крепежей также выполняется в три подхода:

1. 10 основных болтов согласно порядку затягиваются с усилием 3,5-4,0 кг/м;
2. Те же болты дотягиваются с моментом 11,5-12,0 кг/м;
3. Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.

Дополнительная затяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.

«Самара», 10-е семейство, Приора

На моделях семейства «Самара» (2108-21099), а также ВАЗ 2110-2112 с 8-клапанными агрегатами затяжка уже выполняется в 4 подхода:

1. Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
2. Дотягивание с моментом 7,5-8,5 кг/м;
3. Доворот на 90 град.;
4. Повторное доворачивание на 90 град.

• Перерыв между пунктами 3,4 20 минут.
• Что касается ВАЗ «десятого» семейства, которые укомплектованы 16-клапанными моторами, то у них технология затяжки такая же, как и у ВАЗ-2112 (описано выше).
• То же касается и Лада Приора, на 8-клапанных агрегатах используется метод с 4 подходами (ВАЗ 2108-21099), а на 16-клапанных – 3 подхода (ВАЗ 2112 с мотором на 16 клапанов).

«Волга»

На двигателях ЗМЗ-406, устанавливаемых на «Волгу», согласно технической документации автопроизводителя затягивание болтов головки блока двигателя осуществляется в два подхода:

1. С усилием 4,0-6,0 кг/м;
2. С моментом 13,0-14,5 кг/м.

1. Но многие автовладельцы этого авто отмечают, что такая технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому они используют методики с большим количество подходов.
2. Распространенным является перекрестный метод, выполняющийся в 4 этапа и с усилиями:

1. 4,0-4,3 кг/м;
2. 7,5 кг/м;
3. 11,0 кг/м;
4. 14,3-14,5 кг/м.

Последующая дотяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.

Выполнение операции без динамометрического ключа

Поскольку на всех указанных автомобилях усилие точно указано, то без динамометрического ключа при посадке ГБЦ не обойтись. Но на некоторых авто вполне можно обойтись без него и использовать для затягивания обычные ключи и удлиняющей насадкой.

Сразу отметим, что выполнение работ без спец. инструмента допускается только на «старых» двигателях («Москвич», ВАЗ первых моделей).

Особенностью затяжки головки блока без динамометрического ключа является необходимость «чувствовать» прилагаемое усилие. В остальном же общая методика работ такая же, как и с использованием спец. инструмента:

• Заворачиваем «от руки» все болты;
• Делаем 1-й подход, прилагая среднее усилие (при этом стараемся тянуть все болты с одинаковым усилием, плавно и без рывков). Обязательно следуем порядку затяжки;
• Выполняем второй подход, повысив усилие (чтобы более точно «ощущать» усилие, ключ с наращенным плечом следует тянуть «на себя», а не толкать «от себя»);
• Третий подход делаем с высоким усилием (проворачиваем до момента, когда болт остановиться).

• Одним из вариантов затяжки без динамометрического ключа является двойное доворачивание крепежей после выполнения 2-го подхода.
• Поскольку без навыков «чувствовать» прикладываемое усилие удается далеко не всем, метод без динамометрического ключа лучше не использовать, ведь последствия неправильной затяжки головки блока – достаточно серьезны и могут привести к очень серьезным поломкам.
• Поэтому перед ремонтом двигателя, связанным со снятием головки блока следует запастись специальным инструментом, тем более что лишним он не будет и применение ему найдется всегда.

Источник: https://AutoTopik.ru/remont/1417-kak-zatyagivat-gbc.html

Замена гбц lada 2103 (ваз 2103)

Если вы хотите, чтобы ваша машина всегда работала в отличном состоянии, нужно периодически уделять внимание ее ремонту и диагностике. В частности, имеется ввиду работу головки блока цилиндров. Каков порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2106? Как происходит процесс и что для этого нужно? Более подробно предлагаем вам узнать об этом здесь.

Когда необходимо делать затяжку?

К сожалению, не каждый понимает, насколько важен этот момент. И уж тем более, не каждый автомобилист осознает, какой должен быть порядок затяжки и как происходит эта процедура.

Но это вовсе не значит, что вас не должно это интересовать, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно.

Ведь неправильный момент и порядок затяжки впоследствии может обратиться для владельца транспортного средства выходом из строя головки блока цилиндров. А это, в свою очередь, повлечет немалые финансовые затраты.

Раньше данная процедура ложилась на плечи мастеров на станциях техобслуживания, ведь она выполнялась при техническом осмотре машины. Однако, впоследствии эту необходимость при ТО отменили, так что теперь — это забота автомобилистов. Чтобы понимать, насколько она важна, рассмотрим случаи, когда нужно делать затяжку болтов и соблюдать порядок и момент этого действия:

• Если из-под головки блока цилиндров начало вытекать моторное масло. Иногда это является следствием износа уплотнительной прокладки ГБЦ, но также это может случиться из-за того, что ослабли винты головки. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся в месте соединения головки с блоком.
• После разбора двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2106 вам в первую очередь необходимо соблюсти порядок и момент затяжки винтов. В случае несоблюдения этой процедуры проблемы вашему автомобилю обеспечены.
• Кроме того, опытные водители советуют новичкам время от времени осуществлять эту процедуру, желательно каждые две-три тысячи км пробега. Ведь мастера на СТО периодически сталкиваются с тем, чтоб болты ГБЦ ослабляются во время функционирования мотора.

Соответственно, если вы разбирали головку или увидели масляное пятно в месте стыка ГБЦ с самим блоком, то вам необходимо подтянуть винты.

Делаем все своими руками

Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и умений. И очень часто такие ремонтные работы оборачиваются плачевно для владельцев авто.

Мы настоятельно советуем вам осуществлять затяжку штифтов блока цилиндров только если вы уже выполняли такую процедуру. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106.

Но учтите, каждый отдельный мотор имеет свою специфику работу.

Что подготовить?

В целом вам не понадобится ничего, кроме динамометрического ключа. При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, поскольку только при помощи данного инструмента можно определить момент.

В домашних инструментах вы навряд ли сможете найти этот ключ, поэтому вам стоит приобрести его в авто-магазине или взять на время на СТО.

Разумеется, бесплатно вам его вряд ли кто-то даст, поскольку его стоимость варьируется от 1 200 рублей (350 гривен) и выше.

Также стоит отметить, что очень часто «гаражные специалисты» рекомендуют использовать обычный гаечный ключ. Мол, «ну а че с этого будет, ведь сосед по гаражу Петрович на своей „копухе“ вообще на глаз закручивал болты, без всяких этих современных штучек». Чтобы избежать негативных последствий, лучше не слушать таких людей, поскольку далеко не каждый осознает важность данной процедуры.

Пошаговые действия

Для начала произведите визуальный осмотр штифтов. Если вы видите, что качество болтов неудовлетворительное, то, согласно рекомендациям опытных специалистов, лучше воздержаться от их затяжки.

Также обратите внимание на качество самой резьбы. Перед самой натяжкой ее следует смазать моторной жидкостью или другой смазкой. Кроме того, если винты уже эксплуатировались, то их в любом случае нужно заменить на новые.

Это, опять же, рекомендации опытных автомобильных мастеров.

В целом процедура натяжения болтов аналогична другим моделям ВАЗ, но в случае с 2106 она происходит в два этапа. Что касается схемы, то с ней вы можете ознакомиться ниже.

1. Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 — 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта — сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
2. После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 — 11,5 кгс*м.
3. После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 — 4,0 кгс*м.

Собственно, на этом процедуру натяжки можно считать завершенной.

Будьте внимательны во время проведения этих работ, поскольку неверные действия могут привести к негативным последствиям в работе 2106 Еще раз необходимо напомнить о соблюдении момента.

В случае перетяжки элементов на головке блока цилиндров может появиться трещины. Это, в свою очередь, станет причиной необходимости повторного демонтажа ГБЦ и исправлении поломки.

Видео от Ирины Кун «Протяжка головки блока цилиндров»

Вы можете ознакомиться с процессом затяжки элементов головки блока цилиндров на примере двигателя ВАЗ 2103, для ВАЗ 2106 процедура будет аналогичной.

Снятие и установка головки цилиндров

На автомобиле головку цилиндров снимают в том случае, если для устранения неисправностей не требуется снимать сам двигатель или если необходимо только удалить нагар с поверхности камеры сгорания и клапанов. Последовательность операций при этом следующая.

Сливают охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, снимают воздушный фильтр и закрывают горловину карбюратора технологической заглушкой. Отсоединяют провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, отсоединяют трос привода воздушной заслонки от карбюратора.

Ключом 67.7812.9514 (трубчатый торцовый 21 мм) вывертывают свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости, отсоединяют тяги привода дроссельных заслонок от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров и снимают крышку.

Отсоединяют шланги от карбюратора, впускной трубы, от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров и от трубки подвода жидкости к отопителю. От выпускного коллектора отсоединяют кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя, защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей.

• Выпускной коллектор и впускную трубу с карбюратором лучше оставить на головке Их удобнее снять позже, при разборке головки цилиндров
• Далее отпускают колпачковую гайку 1 натяжителя цепи, отжимают монтажной лопаткой шток натяжителя и фиксируют его колпачковой гайкой Снимают звездочку распределительного вала и опускают цепь вниз, не давая ей соскользнуть со звездочки валика привода масляного насоса.
• Отворачивают болты крепления головки цилиндров к блоку и снимают головку и прокладку, находящуюся между головкой и блоком цилиндров.

Устанавливают головку цилиндров на блок в последовательности, обратной снятию. Перед установкой проверяют, чтобы находились на месте центрирующие втулки на блоке цилиндров в гнездах под болты 7 и 10.

Болты крепления головки цилиндров затягивают в последовательности, указанной на рис., в два приема: сначала затягивают болты 1-10 моментом 33.3- 41,16 Нм, а затем подтягивают их моментом 95,94-118,38 Нм. После этого затягивают болт 11 моментом 30,67-39,1 Нм.

При установке звездочки распределительного вала необходимо обращать внимание на совпадение установочных меток и натягивать цепь, как указано в разд. «Регулировка двигателя».

1. При установке крышки головки цилиндров с прокладкой гайки крепления крышки затягивают моментом не более 7,85 Нм, чтобы не вызвать разрыв про кладки по крепежным отверстиям и коробление крышки Каждый раз при разборке двигателя прокладку крышки рекомендуется заменять новой.
2. После установки головки цилиндров проверяют и регулируют зазор между рычагами и кулачками распре делительного вала, привод воздушной и дроссельных заслонок карбюратора, момент зажигания.
3. В начало страницы

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-gbts-lada-2103-vaz-2103.html

Как правильно затянуть болты ГБЦ на ВАЗ 2106: момент затяжки головки блока

Главная страница » Блок цилиндров » Как правильно затянуть болты ГБЦ на ВАЗ 2106: момент затяжки головки блока

Каждому автовладельцу, который столкнулся с ремонтом головки блока цилиндров, после выполнения задачи придется ставить этот элемент на место. Такая процедура подразумевает затяжку болтов ГБЦ. Если не сделать этого, может нарушиться герметичность агрегата. Ниже разберем, какой момент затяжки головки блока ВАЗ 2106 наиболее важен и что учитывать при установке устройства.

Для начала рассмотрим, в каких случаях требуется делать протяжку болтов головки блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ 2106:

1. Если из-под ГБЦ выходит моторное масло. Проблема свидетельствует о повреждении или естественном износе прокладки головки блока. Необходимо произвести снятие и замену уплотнителя. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов на ГБЦ. О наличии проблемы свидетельствуют масляные пятна, которые появились в месте соединения головки с блоком мотора.
2. После выполнения ремонта силового агрегата. Если вы снимали крепления в автомобиле Нива или любом другом и перебирали двигатель, то для успешной сборки следует учесть порядок перетяжки и схему, а также силу затягивания винтов.
3. В целях профилактики. Специалисты рекомендуют затягивать болты на головке блока цилиндров каждые 2-3 тысячи километров пробега. Когда двигатель работает в условиях вибраций, это может привести к ослаблению винтов, поэтому их надо периодически проверять и протягивать с соблюдением усилия.

Канал Гараж Ильича обнародовал видеоролик, который позволит разобраться в процессе натягивания болтов головки блока на «шестерке».

Как правильно затянуть?

Протянуть болты можно с помощью специалистов или самостоятельно. Если вы никогда прежде не сталкивались с необходимостью выполнения этой задачи, то ниже разберем, как сильно следует закручивать винты и в какой последовательности это делать.

Точно соблюдайте момент натяжки, поскольку если болты головки блока будут перетянуты, это приведет к появлению трещин и повреждению ГБЦ. Если это случится, автовладельцу придется выполнять капитальный ремонт агрегата.

Рабочая поверхность отверстия, а также резьбового соединения винта должны быть максимально чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать железную проволочную щетку. Если в ходе выполнения задачи вы обнаружили «слепые» отверстия для винтов головки, то осторожно используйте смазку для обработки.

Если объем вещества больше, чем требуется, возникнут сложности с установкой штифта до упора.

Перед выполнением затяжки необходимо произвести визуальную диагностику состояния болтов. Если элементы крепления повреждены или изношены, их качество в целом низкое, то лучше не производить натяжку этими винтами, рекомендуется их поменять на новые.

Резьбу новых болтов рекомендуется смазать небольшим количеством моторного масла либо другим типом смазочного материала.

Инструменты и материалы

Чтобы обтянуть ГБЦ, подготовьте только один инструмент — динамометрический ключ, который позволит определить силу затягивания винтов.

Приобрести ключ лучше всего в специализированном магазине или арендовать на СТО, поскольку этот инструмент может использоваться только для закручивания и обтяжки.

Эксплуатация обычного гаечного ключа не позволит определить, сколько килограмм составляет сила затяжки.

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» обнародовал ролик, где описаны все нюансы выполнения процесса натяжки.

Алгоритм действий

Необходима очередность и сила, когда вы будете тянуть болты головки блока цилиндров:

1. В соответствии с размещенной ниже схемой произведите натяжку всех болтов при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге закручивания креплений составит около 3,5 — 4,1 кгс/м. Сначала натягиваются болты, которые находятся в центре головки блока — сверху и снизу. После этого завинчиваются два верхних и нижних крепления, установленные сбоку от винтов, расположенных в центре. Затем производится натяжка двух крайних болтов. Учтите, что сначала надо натянуть левые штифты, а потом правые. Винт под номером 11, расположенный внизу слева, трогать не надо.
2. Это первый круг натяжки. На втором этапе производится затягивание болтов в аналогичном порядке. Только сила, с которой натягиваются элементы крепления инструментом, будет 10,5 — 11,5 кгс/м.
3. На третьем этапе производится натяжение болта, который отмечен номером 11 на схеме. Сила затягивания этого винта должна быть 3,5 — 4,0 кгс/м.

 Загрузка …

Фотогалерея

Фото схемы натяжки и процесса приведены ниже.

Для затяжки используйте приведенную схему Обработайте резьбовую часть винта смазочным материалом Подтяните элементы крепления головки блока динамометрическим ключом

Видео

Пользователь Сергей Самарский снял видеоролик, где подробно показал и описал все нюансы процесса по самостоятельному затягиванию винтов головки блока цилиндров двигателя машины ВАЗ 2106.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос Была ли эта статья полезна?Оценить пользу статьи: (17

Источник: https://autodvig.com/blok-cilindrov/zatyazhka-golovki-bloka-vaz-2106-56810/

Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2106

Главная • Ваз • 2106 • Двигатель

Основные моменты затяжки соединений на Ваз 2106

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М1×1,25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,10–8,20 (0,50–0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна	М8	12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайка крепления крышки сапуна	М8	12,7–20,6 (1,3–2,1)
Болт крепления головки цилиндров:
предварительное затягивание	М12×1,25	33,3–41,16 (3,4–4,2)
окончательное затягивание	М12×1,25	95,94–118,38 (9,79–12,08)
Болт крепления головки цилиндров	M8	36,67–39,1 (3,13–3,99)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов	М8	20,87–25,77 (2,13–2,6)
Гайка болта крышки шатуна	М9×1	43,32–53,51 (4,42–5,4)
Болт крепления маховика	М10×1,25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи	М10×1,25	41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,33–22,6 (1,87–2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала	М10×1,25	41,2–51,0 (4,2–5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса	М10×1,25	41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка регулировочного болта клапана	М12×1,25	43,3–53,5 (4,42–5,46)
Втулка регулировочного болта клапана	М18×1,5	83,3–102,9 (8,5–10,5)
Свеча зажигания	М14×1,25	30,67–39,0 (3,13–3.99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М8	21,66–26,75 (2,21–2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Храповик коленчатого вала	М20×1,5	101,3–125,6 (10,3–12,8)
Болт крепления кронштейна генератора	M10x1,25	44,1–64,7 (4,5–6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора	M10x1,25	28,63–45,27 (2,86–4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну	M12x1,25	58,3–72,0(5,95–7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору	М10×1,25	28,08–45,3 (2,86–4,62)
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры	M10x1,25	21,6–35,0 (2,21–3,57)
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине	M10x1,25	27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления пластины к подушке	M6	5,7–9,2 (0,58–0,94)
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову	М8	15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач	М8	23,3–28,8 (2,38–2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине	М8	15,9–25,7 (1,62–2,62)
Датчик электровентилятора	М22×1,5	40,0–49,4 (4,08–5,04)
Болт крепления сцепления	М8	19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза	М12×1,25	12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов	М10	14,7–18,6 (1,5–1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления	М12	24,5–31,4 (2,5–3,2)
Выключатель света заднего хода	М14×1,5	28,4–45,1 (2,9–4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю	М12×1,25	53,9–87,2 (5,5–8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М10×1,25	31,8–51,4 (3,25–5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца ведомого вала	М20×1	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала	М12×1,25	79,4–98,0 (8,1–10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка вилки переднего карданного вала	М16×1,5	79,4–98,0 (8,1–10,0)
Гайки болтов крепления эластичной муфты	М12×1,25	57,8–71,5 (55,9–7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора	М8	27,4–34,3 (2,8–3,5)
Болт крепления редуктора	М8	35,0–43,2 (3,57–4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала	М10×1,25	43,3–53,5 (4,42–5,46)
Болт крепления ведомой шестерни	М10×1,25	83,3–102,9 (8,5–10,5)
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза	М10×1,25	41,6–51,4 (4,25–5.25)
Гайка болта крепления картера рулевого управления	М10×1,25	33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага	М10×1,25	33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода	М14×1,5	42,1–53,0 (4,3–5,4)
Болт крепления рулевого вала к валу червяка	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16×1,5	31,4–51,0 (3,2–5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания	М8	15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления сошки	М20×1,5	199,9–247,0 (20,4–25,2)
Гайка оси маятникового рычага	М14×1,5	63,7–102,9 (6,5–10,5)
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова	М12×1,25	78,4–98,0 (8,0–10,0)
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова	М12×1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага	М12×1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка оси нижнего рычага	М14×1,5	63,7–102,9 (6,5–10,5)
Гайка оси верхнего рычага	М14×1,5	57,3–92,1 (5,85–9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	М10×1,25	27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М10×1,25	50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса	М18×1,5
Болт крепления суппорта к кронштейну	М10×1,25	29,1–36,0 (2,97–3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости	М8	15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку	М14×1,5	83,3–102,9 (8,5–10,5)
Болт крепления колеса	М12×1,25	58,8–72,0 (6,0–7,35)
Гайка болтов поворотного кулака	М10×1,25	50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайки крепления амортизаторов	М12×1,25	38,2–61,7 (3,9–6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг	М12×1,25	66.6–82,3 (6,8–8,4)

Новый комментарий

Источник: http://remocars.ru/vazman/2106/dvigatel/momentyi-zatyazhki-rezbovyih-soedineniy-vaz-2106.html

Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2106 Жигули

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
ДВИГАТЕЛЬ
Болт крепления крышек коренных подшипников	М1×1,25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,10–8,20 (0,50–0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна	М8	12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайка крепления крышки сапуна	М8	12,7–20,6 (1,3–2,1)
Болт крепления головки цилиндров:
предварительное затягивание	М12×1,25	33,3–41,16 (3,4–4,2)
окончательное затягивание	М12×1,25	95,94–118,38 (9,79–12,08)
Болт крепления головки цилиндров	M8	36,67–39,1 (3,13–3,99)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов	М8	20,87–25,77 (2,13–2,6)
Гайка болта крышки шатуна	М9×1	43,32–53,51 (4,42–5,4)
Болт крепления маховика	М10×1,25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи	М10×1,25	41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,33–22,6 (1,87–2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала	М10×1,25	41,2–51,0 (4,2–5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса	М10×1,25	41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка регулировочного болта клапана	М12×1,25	43,3–53,5 (4,42–5,46)
Втулка регулировочного болта клапана	М18×1,5	83,3–102,9 (8,5–10,5)
Свеча зажигания	М14×1,25	30,67–39,0 (3,13–3.99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М8	21,66–26,75 (2,21–2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Храповик коленчатого вала	М20×1,5	101,3–125,6 (10,3–12,8)
Болт крепления кронштейна генератора	M10x1,25	44,1–64,7 (4,5–6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора	M10x1,25	28,63–45,27 (2,86–4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну	M12x1,25	58,3–72,0(5,95–7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору	М10×1,25	28,08–45,3 (2,86–4,62)
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры	M10x1,25	21,6–35,0 (2,21–3,57)
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине	M10x1,25	27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления пластины к подушке	M6	5,7–9,2 (0,58–0,94)
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову	М8	15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач	М8	23,3–28,8 (2,38–2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине	М8	15,9–25,7 (1,62–2,62)
Датчик электровентилятора	М22×1,5	40,0–49,4 (4,08–5,04)
CЦЕПЛЕНИЕ
Болт крепления сцепления	М8	19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза	М12×1,25	12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов	М10	14,7–18,6 (1,5–1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления	М12	24,5–31,4 (2,5–3,2)
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Выключатель света заднего хода	М14×1,5	28,4–45,1 (2,9–4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю	М12×1,25	53,9–87,2 (5,5–8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М10×1,25	31,8–51,4 (3,25–5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца ведомого вала	М20×1	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала	М12×1,25	79,4–98,0 (8,1–10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА
Гайка вилки переднего карданного вала	М16×1,5	79,4–98,0 (8,1–10,0)
Гайки болтов крепления эластичной муфты	М12×1,25	57,8–71,5 (55,9–7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора	М8	27,4–34,3 (2,8–3,5)
ЗАДНИЙ МОСТ
Болт крепления редуктора	М8	35,0–43,2 (3,57–4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала	М10×1,25	43,3–53,5 (4,42–5,46)
Болт крепления ведомой шестерни	М10×1,25	83,3–102,9 (8,5–10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне	см. Задний мост
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза	М10×1,25	41,6–51,4 (4,25–5.25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления	М10×1,25	33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага	М10×1,25	33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода	М14×1,5	42,1–53,0 (4,3–5,4)
Болт крепления рулевого вала к валу червяка	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16×1,5	31,4–51,0 (3,2–5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания	М8	15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления сошки	М20×1,5	199,9–247,0 (20,4–25,2)
Гайка оси маятникового рычага	М14×1,5	63,7–102,9 (6,5–10,5)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова	М12×1,25	78,4–98,0 (8,0–10,0)
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова	М12×1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага	М12×1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка оси нижнего рычага	М14×1,5	63,7–102,9 (6,5–10,5)
Гайка оси верхнего рычага	М14×1,5	57,3–92,1 (5,85–9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	М10×1,25	27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М10×1,25	50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса	М18×1,5	см. Передняя подвеска
Болт крепления суппорта к кронштейну	М10×1,25	29,1–36,0 (2,97–3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости	М8	15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку	М14×1,5	83,3–102,9 (8,5–10,5)
Болт крепления колеса	М12×1,25	58,8–72,0 (6,0–7,35)
Гайка болтов поворотного кулака	М10×1,25	50,0–61,7 (5,1–6,3)
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Гайки крепления амортизаторов	М12×1,25	38,2–61,7 (3,9–6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг	М12×1,25	66.6–82,3 (6,8–8,4)

Источник: http://avtorom.ru/vaz-2106-momenty-zatyazhki-rezbovyh-soedineniy/